Центральная улица Старого города на своем пути к городским воротам несколько раз меняет название. В нижнем течении, у Святой Софии, она весьма респектабельна и называется Диван-Йолу (Divan Yolu) — «проспект Дивана». Диваном назывался султанский совет министров; на его-то заседания и ездили по этой улице вельможи.
Диван-Йолу не похожа ни на одну улицу старого Стамбула: уж больно она чиста и просторна. Чтобы открыть вид на Голубую мечеть, дома по левой стороне улицы снесли, а на их месте разбит уютный парк с подстриженными кустами и ухоженными газонами, которые террасами спускаются к Ипподрому. Наслаждаться этим видом особенно приятно, сидя под вечер в уличном Baran Bufe (плетеные кресла, подушки, цветы на круглых столиках). Можно заказать наргиле и играть в европейского путешественника на Востоке.
Правая сторона улицы застроена вперемежку неплохим ар нуво и безобразными современными коробками. На первых этажах — крохотные ресторанчики (неплохие и дешевые) и сувенирные лавки (чудовищно дорогие). А кафе Pudding Shop, прославленное в «Полуночном экспрессе», в конце 1960-х оккупировали хиппи со всего мира: Стамбул был первым пунктом в их путешествии в Страну Востока.
Миниатюрная мечеть Фируз-Aга (Firuz Aga Camii), как-то одиноко стоящая на левой стороне улицы, — одна из самых старых в городе (1491). За ней видны остатки так называемого «дворца Антиоха» — терм V века, перестроенных в церковь Святой Ефимии в VII веке.
После мечети улица начинает довольно заметно подниматься вверх, становится все уже, но пока что остается довольно представительной. Помпезное мраморное сооружение на правой стороне (колонны, арки и полукруглые ступени, бесцеремонно вылезающие на тротуар) — мавзолей султана Махмуда II (Mahmut Sultan Turbesi, 1838), не лучший образец турецкого ампира. На ступенях обычно устраиваются резчики по металлу, покрывающие на глазах у зевак безвкусным, но виртуозным орнаментом медную посуду, а мальчишки — чистильщики обуви в этих краях особенно развязны и назойливы.
Здания из темного кирпича и камня на противоположной стороне улицы — часть благотворительного комплекса, построенного в XVII веке семьей Кепрюлю, одной из самых замечательных фамилий Османской империи. Восьмиугольный мавзолей Мехмеда Кепрюлю (Mehmet Koprulu Turbesi) перекрыт не куполом, как обычно, а прозрачной кованой решеткой. Злые языки говорили, что это сделано специально, чтобы дождь хотя бы слегка смягчал ярость адского огня, в котором горит великий визирь, сумевший даже в эпоху всеобщего зверства заслужить прозвище Мехмед Жестокий.
Если вернуться на главную улицу, на правой ее стороне, за колонной Константина, обнаружится мечеть Aтик-Aли-паши (Atik Ali Pasa Camii), примечательная только своим преклонным возрастом (1496), зато еще кварталом дальше красивая кованая решетка отделяет от улицы уютный зеленый дворик мавзолея Коджа-Синан-паши (Koсa Sinan Pasa Turbe, 1593). Граненый мавзолей, облицованный белым и розовым мрамором, и сам по себе очень красив, но самое интересное — в глубине двора: неприметная дорожка ведет в крошечный чайный сад, едва ли не лучший в городе. Внутри — увитая плющом терраса, маленькие столики придвинуты к каким-то невероятно уютным старым диванам, на стенах — смешные фотографии усатых турецких тяжелоатлетов в полосатых трико.
Старинное здание чуть дальше по улице состоит из двух двориков, в одном из которых — в том, где крошечная мечеть, — устроены ковровые лавки, и можно полюбоваться на редкое зрелище: приказчики, воровато озираясь, подкрашивают разложенные во дворе «подлинные старинные» ковры разноцветными фломастерами.
По другую сторону Диван-Йолу в одном из переулков (куда можно попасть, свернув с центральной улицы прямо перед площадью Беязит) обнаруживаются замечательные бани Гедик-паши (Gedikpasa Hamam?, 1475) — чуть ли не старейшие в городе. Старинный мраморный интерьер частично сохранился, и вообще, это идеальное место для знакомства с турецкой баней: атмосфера совершенно аутентичная.